Викройка пальто «кокон»

Електронна форма пальто кокон для друку на домашньому принтері або широкоформатному плотері. Викрійки можуть бути надруковані на стандартних аркушах паперу формату від А4 до А0.

Безкоштовно завантажити інструкцію як зшити пальто кокон по викрійці.

Інструкція як пошити своїми руками пальто по викрійці

Розміри: 42-52 та 52-62 – покупець отримує на вибір будь-яку градацію розмірів

Формат файлів для завантаження в замовлення:

PDF у натуральну величину та без припусків на шви.

Сплативши замовлення Ви отримуєте посилання на скачування двох файлів викрійки пальто кокон вибраної Вами градації розмірів:

1. ПДФ файл А4, адаптований для друкування викрійки на аркушах паперу формату А4 у будь-якій програмі на будь-якому пристрої, у тому числі на мобільних телефонах.
2. Багатоформатний ПДФ файл для друку на аркушах будь-якого формату від А0 до А4 на принтері або плотері у програмі Adobe Reader.

Рівень складності шиття: професійний. Кокон підходить для всіх типів фігур різної повноти.

Так як обсяг виробу дуже великий, то поділ на розміри умовний. Вибирати розмір варто, виходячи із потрібного обсягу виробу.

Витрата складе 290 – 300 см при ширині 140 – 150 см.

Для шиття пальто «кокон» підходять м'які та пухкі пальтові тканини типу букле, твіду або кашеміру. Можливий також пошиття з ворсових тканин, у тому числі з жіночого ратину. Зрозуміло, ворсові тканини додають складність роботи і передбачають розкривання всіх деталей в одному напрямку, що збільшить витрату.

Дивіться також із чого пошити пальто

У комплект викрійок пальто «кокон» входять такі лекала (малюнок 1): спинка, поличка (ціла), полички борт-підборт, поличка бічна частина-підкладка, комір і безпосадковий рукав.

Як купити викрійку

Як роздрукувати форму в натуральну величину у домашніх умовах на аркушах формату А4

Як вибрати розмір викрійки без зняття мірок та використання таблиць

Скачати безкоштовно викрійки суконь та пальто для дітей

Купити та завантажити цю викрійку пальто

Як правильно розкроїти пальто кокон

На вигляд це дуже просте пальто, але обробка його вимагатиме від Вас професійних швейних навичок.

Перед розкриємо вироби, зверніть увагу на особливості конструкції цього пальта: відсутність виточок, плече спущене і зміщене вперед – умовна плечова точка відзначена на спинці для орієнтиру, безпосадковий рукав, комір на відкритій горловині.

Ще кілька слів про умовну плечову точку. Вона стане Вам у нагоді при проведенні примірок для перевірки балансу виробу.

Крапка, названа на кресленні, як «плечова» повинна розташовуватися на фігурі проти суглоба плеча.

Крім цього, плечова точка повинна поєднуватися із середньою лінією рукава. Посадку можна розподілити рівномірно.

Але основна складність фасону полягає в обробці коміра та бортів.

Що стосується полички цілої та полички, що складається з двох частин:
Цілу поличку можна використовувати для виробу із застібкою на ґудзиках, повітряних петлях або пальтових кнопках. При цьому край протилежного борту повинен збігатися з "лінією приточування блискавки".

Якщо Ваше пальто на блискавці, краще використовувати поличку, що складається з двох частин «борту» і «бічної частини». Бічна частина полички слід використовувати також при розкрої підкладки.

Дублювання деталей виконується за тими самими правилами, що і для інших фасонів пальто (малюнок 2). Поличка дублюється повністю. Лацкан дублюється з відривом від полички по лінії перегину на 0,5 см. Спинка - до рівня лопаток, підборт і коміри (верхній і нижній) цілком.

Зазвичай дубляж викроюється без припусків на шви, тобто по лекалах. Але для зручності та підвищення точності крою, в індивідуальному пошитті існує практика викроювання підборту по поличці після проведення першої примірки та осноровки виробу. Дубляж підборту в цьому випадку підкраїть деталі підборту.

Напрямок пайової нитки в дубляжі бажано вибирати таким же, як і в деталях верху.

Іноді мене питають, навіщо дублювати поличку?

Дубляж необхідний збереження форми виробу, особливо збереження форми борту і лацкана. Крім цього, кишені, виконані на дубльованій поличці, легше обробити симетрично і без огріхів. Дубляж підвищує зносостійкість кишень та всього виробу.

Тепер детальніше про пайовий напрямок у деталях «верху» пальто (малюнок 3).

Напрямок пайової для полички традиційно - паралельно напівзаносу. Передбачаючи питання хоробрих домашніх кутюр'є, які вирішили пошити пальто, але не мають швейних навичок і знання термінології, нагадаю, що напівзанесення на виробі відповідає середній лінії тулуба людини попереду і проходить на фігурі через яремну западину та пупок.

Ще одне питання, яке задають любителі шити одяг своїми руками.
Навіщо морочитися із середнім швом спинки?

1. По-перше, для того, щоб уникнути пайової нитки посередині спинки - цілісна спинка з часом стане трохи коротше посередині, ніж з боків.
2. По-друге, за середнім швом у цій моделі йде завуження силуету.

Пайова підбирання проходить по краю підбирання. Для верхнього коміра – по середній лінії, тому при розкрої укладатимемо його на згин. Для нижнього коміра пайова повинна йти розкепом – тобто по видимій ділянці шва вточування коміра (малюнок 3).

Пайова рукава - вздовж деталі, тобто по середній лінії.

Припуски на шви – звичайні для пальта.

Плечеві, бічні, рельєф полички (якщо буде), середній шов спинки (у цьому фасоні без шліци) передній-задній шви рукава – по 1 – 1,5 см.

Росток, горловина, край борту полички, пройми, окат рукава - за лінію обведення назовні, тобто фактично з припуском 0,3 - 0,5 см. Більше не потрібно, щоб не спотворювати і не коротити криві.

Підборт бажано викроювати після першої примірки, коли виконана осноровка лацкана та борту. Раптом захочете внести зміни у виріб і доведеться кроїти підбор по поличці.
В цьому випадку все просто - обведіть поличку і викроїть за лінію обведення назовні, отримуючи додаткові 0,3 - 0,5 см на посадку.

Якщо Ви викроюєте підбор по деталі, то припуск на посадку слід закласти самостійно – 0,6 – 1 см, відповідно.

Комір викроюємо після другої примірки, на якій повинні бути остаточно оброблені плечові зрізи. Довжина коміра визначається довжиною горловини. Викроюємо спочатку нижній комір із припусками 1 см, щоб після другої примірки вирізати по заготівлі нижнього коміра верхній.

Не забудьте, що всі примірки пальта, дві чи три, Ви повинні проводити з плечовою накладкою. Для цієї моделі вона є еполетною і її можна зробити більш запропонованою на сайті безкоштовною, додавши по колу 2 – 3 см.

Так як плечова накладка в даному випадку повинна виконуватися з ватину або схожого матеріалу, її розмір та висоту можна легко відрегулювати на першій примірці.

Завантажити безкоштовну форму еполетної плечової накладки

По низу виробу та рукава додаємо припуск 3,5 – 4 см.

До розкрою Ви повинні досить точно визначити довжину рукава, вимірявши його довжину по фігурі від бічної точки шиї, через плечову точку і лікоть до зап'ястя і додавши ще 2-3 см.

Розкрій підкладки можна виконувати як за лекалами, так і по деталях крою після першої примірки і після розкрою підборту - так більше шансів не заплутатися з припусками.

У чому переваги розкрою підкладки по деталях крою виробу?

Без необхідності замислюватися над припусками. Обводимо спинку з припусками, "автоматично" додаючи додаткові 0,7 - 1 см і підкладка буде гарантовано досить вільною, щоб не стягувати виріб зсередини.

Підкладка полички, якщо вирізається по поличці, завжди криється «за формулою» поличка мінус підборт і плюс припуск з боку підбору.

Якщо Ви кроїте по лекалах, додаємо замість 1 – 1,5 см, а замість 3-х по низу – 5 – 6 см для невідлітної підкладки та 8 – 10 для відльотної.

Як пошити пальто покроково

Послідовність шиття:

1. На першу примірку виконуємо СОТ полички, спинки, дублюємо та змітуємо. Не забуваємо нанести прокладочними рядками (вручну або на машинці, якщо є рядок «для змітування») лінії напівзаносу, перегину лацкана і «лінію приточування блискавки», якщо поличка цільна. Ці лінії повинні зберегтися до фінішної прасування.
2. Зрозуміло, СОТ робимо "за чоловічим типом", формуючи невелику опуклість полички вертикально, як для класичного чоловічого піджака.
3. Плечова накладка є обов'язковою. Рукав сметан. Якщо пальто з рельєфом і блискавкою в ньому, то рельєф лівої полички зметан трохи припрасований, блискавка накладена і приметана.
4. На першій примірці необхідно уточнити баланс виробу та місце розташування кишені, порівняти обриси лацкана та борту з Вашими очікуваннями та, при необхідності, внести корективи.
5. Потім слід намітити місця розташування кишень. Кишені в моделі пальто «кокон» можуть розташовуватися на «класичних» місцях – на 5 – 10 см нижче за талію або відразу під грудьми. Ви також можете обробити дві пари кишень типу «рамка» або «листочка». Нижні кишені можуть бути накладними. Зрозуміло, якщо Ви зважилися на дві пари кишень, то положення нижніх кишень може змінюватись.
6. Не зайвим буде на примірці перевірити довжину рукава. Через плечову накладку можливі корективи.
7. Друга примірка – оброблені борти, плечові та бічні шви, зібрана та, можливо, з'єднана з «верхом» підкладка. Для цієї моделі підкладку можна обробляти, як у чоловічому класичному піджаку – у цьому випадку вона вже з'єднана з «верхом». Або як у жіночому пальті – тоді вона буде відлітна і просто пристебнута шпильками, щоб забезпечити ковзання на примірці.
8. На другій примірці повинні бути оброблені рукави - з підкладкою, якщо "за чоловічим типом" і без підкладки, якщо вона буде відлітна.
9. Потрібно також продублювати та виконати СОТ нижнього коміра, висушивши його на манекені. І вкидати його потім у горловину.
10. Можна також вкидати рукави. Зрозуміло, що низ пальта також слід обробити за обраною Вами технологією.
11. На другій примірці уточнюємо форму коміра, довжину та посадку рукава.
12. Після цього виріб можна закінчити.