Бриджі з поясом: як кроїти і шити, готові викрійки

Віра Ольховська

Продовження розділу, що розповідає про особливості крою спідниць та штанів на фігури з різною довжиною ніг.

Закономірності, що визначають зорові пропорції фігури, та створення викрійки спідниці з фігурних клинів розглянуті у попередньому уривку.

Нижче Ви зможете ознайомитися з побудовою викрійки-основи для вкорочених штанів (бриджів), що облягають, із заниженою талією. Детально показаний розкрій дрібних деталей: класичних «джинсових» кишень «округлений відрізний бочок» і накладних. А також з моделювання штанів та особливості технології їх пошиття.

Бриджі з поясом

Бриджі на лівій фігурі (рис. 38) не підкреслюють довжину ніг: талія занижена, пояс дуже широкий, довжина «міді», взуття досить високе і візуально «обрізає» ноги. Але оскільки ця дівчина належить до доліхоморфного типу, замислюватися про довжину своїх ніг їй не доводиться.

Фігура справа мезоморфного типу: довжина ніг – 3 голови, тулуб менше трьох голів, руки помірної довжини. Модель на цій класичній дівчині. Тобто горизонтальні кишені попереду, кокетки ззаду. За рахунок зниження талії та широкого поясу кишені та кокетки зміщені вниз. "Середня" довжина, як говорилося на початку 5-го розділу, також не сприяє зоровому подовженню ніг, тому фігура сприймається як брахіморфна. Щоб виправити враження і виглядати довгоногою, цій дівчині потрібно було як мінімум подовжити штани до середини гомілки і відмовитися від широкого пояса або кишень. Але ще краще на ній виглядали б штани повної довжини з високою посадкою.

Обидві моделі представлені на рис. 38 слід виконувати з щільної сретчевої тканини, наприклад, зі стретч-джинсу або стретч-вельвету. Але залишимо нудні поради та уточнення. Перейдемо краще до основі штанівна якій виконані ці моделі.

Особливість побудови креслення штанів, як жіночих, і чоловічих, у тому, що ЗП будують безпосередньо на ПП. У моделях із щільної стретчевої тканини слід приділяти особливу увагу точності зняття мірок. За описом цієї основи Ви зможете викроїти штани та бриджі будь-якої довжини з використанням лекал і без них, але якщо у Вас мало досвіду, краще вибрати лекальний розкрій.

Порада 3. Якщо Ви кроїте відразу на тканині, визначтеся з довжиною виробу до покупки відрізу.

Примітка 4. Витрата тканини для бриджів та інших брючних виробів розраховується так: для невеликого розміру (Сб трохи більше 50 див) при ширині тканини 1 м 40 см, Витрата дорівнює: довжина бриджів (брюк) + 12 см.

При Сб до 58 см витрата збільшується: Дб + 18 см.

Для Сб понад 58 см витрата становитиме півтори або дві довжини виробу.

Починаємо розкрій з того, що складаємо тканину вздовж, кромки поєднуємо і розташовуємо їх паралельно тому краю столу, у якого працює закрійник (рис. 39). Папір, зрозуміло, перегинати не варто. Один із зрізів осноровити, тобто підрівняти. При цьому важлива не тільки рівність лінії, а й прямий кут, що утворюється між кромками з зрізом основи.

побудова ПП, Як і в спідниці, починаємо з горизонталей. Накресліть лінію талії (горизонталь "Т") на 1 см вниз від зрізу основи. Вниз від неї відкладіть мірку НД та проведіть горизонталь. Це лінія сидіння (або рівень сідниць – горизонталь "Я").

Лінія стегон (горизонталь «Б») у штанах знаходиться вгору від лінії сидіння на відстані

1/3ТЯ або 1/3Нд

Тепер розрахуємо положення рівня коліна (К). Відміряйте від талії вниз повну довжину штанів, яка вимірюється від талії до рівня підлоги (або рівня каблука, тобто до вищої точки), проведіть горизонталь низу («Н») і розділіть навпіл відстань між рівнем стегон і рівнем повної довжини. Зверніть увагу, що горизонталь низу на малюнку виявилася нижчою за умовний край паперу (тканини). Від отриманої точки поділу підніміться на 5 см вгору та отримайте рівень коліна.

БК = 1/2БН + 5 см

Отже, великі літери Т, Б, Я, К позначають назви горизонтальних ліній креслення (талії, стегон, сідниць, коліна). Літера "Н" - рівень низу або повної довжини, який ми більше не використовуватимемо.

Ширина ПП по лінії стегон

1/2Сб (для стретчу) або

1/2 (Сб + Пб), де Пб = 2 см (для інших тканин)

Ширина кроку

0,1Сб - стретч або

0,1 (Сб + Пб) – інші тканини

Праворуч від зрізу паперу (крім тканини) відкладіть ширину кроку і проведіть паралельно йому вертикаль, а від точки перетину цієї вертикалі з лінією стегон знову праворуч відкладіть ширину ПП по стегнах.

Нахил банта. Від точки перетину цієї ж вертикалі з лінією талії відміряйте у бік основної побудови 1-1,5 см і вгору 0,5 – 1 см. Це найвища точка банта, на кресленні вона позначена хрестиком. У бантовому кутку, що знаходиться на перетині вертикалі з лінією сідниць, побудуйте бісектрису завдовжки 2 см. Оформіть бантовий зріз плавною увігнутою лінією.

Для визначення розташування лінії запраски (середня вертикаль конструкції ПП) потрібно скласти значення ширини ПП і ширини кроку і розділити цю суму навпіл:

1/2 (ширини кроку + ширина ПП по стегнах)

Рада 4: щоб не виконувати розрахунки за знаходженням лінії запрасування, виміряйте послідовно по кресленню довжини відрізків кроку і ширини ПП, тобто почніть вимірювання ширини ПП у тій точці сантиметрової стрічки, де закінчився вимірювання відрізка кроку. Потім перегніть сантиметрову стрічку навпіл.

Визначення 2: лінія запрасування - лінія симетрії ПП штанів потрібна, перш за все, для правильної орієнтації деталей на тканині.

Правило 8: пайова нитка ПП повинна розташовуватися строго по лінії запраски, пайова нитка ЗП може розташовуватися під кутом до лінії запраски, але кут не повинен перевищувати 5⁰.

Значення, отримане в результаті розрахунків за останньою формулою або вимірами (рада 4), відкладіть від кромки до середини креслення і проведіть вертикаль строго паралельно кромці, що перетинається з усіма горизонталями.

Після цього обчисліть ширину ПП по талії

1/2ст + виточка, Де виточка = 2 см

Відкладіть отримане значення від найвищої точки банта «1» у бік основного побудови. Оформіть зріз талії і побудуйте виточку, середня лінія якої збігається з лінією прасування.

З'єднайте бічні точки талії та стегон, оформіть опуклість 0,5 см.

На лінії коліна по обидва боки від лінії запраски відміряйте

1/2 (Ок + Пк) мінус 1 см, Де Ок - обхват коліна, і Пк - Надбавка по коліну.

Рада 5: Щоб не виникало плутанини та помилки, просто виміряйте ширину своїх улюблених штанів за рівнем коліна. Розділіть його на два і відніміть 1 см.

1/2Ок мінус 1 см

Бічні точки коліна та стегон (БК) з'єднайте з прогинами 0,3 и 0,7 см, при цьому верхня третина вищезазначеного відрізка має прогин 0,3 см назовні, а його нижні дві третини – прогин 0,7 - 1 см всередину.

крокові точки (ЯК), що залишилися, з'єднайте з прогином 2 -2,5 см.

дивіться відео урок по розкрою ПП брюк на тканині

Викройки жіночого комбінезону кімоно з великими кишенями Викройки брюк жіночих спортивних з рельєфами та кишенями Викройка спідниці із запахом Викройка напівкомбінезону жіноча «Чарлі» Викройка напівкомбінезону «Карлсон» Викройка літнього комбінезону худі із шортами та рукавом кімоно Форма комбінезону «квіткового» Викройка «напівкомбінезон зі спідницею-брюками»

Побудова ЗП

Виріжте лекало ПП і накладіть на папір, як показано на рис. 40, при цьому від бічної стегнової точки до зрізу паперу повинно залишатися не менше 0,1Сб мінус 1 см, це, як правило, 4 - 6 см.

Якщо Ви кроїте відразу на тканині, додайте до ПП припуски на шви: до бокових та крокових – 1 см, до низу - 3 – 3,5 см, талію вирізаємо за лінію, бант – 0,5 – 0,7см у нижній частині та для обробки застібки – 3 см.

Обведіть ПП, без урахування припусків і можете братися до побудови ЗП (рис. 41).

Ширина ЗП по лінії коліна перевищує ширину ПП на 2 см. Відкладіть по 1 см з кожного боку обведення ПП за рівнем коліна.

Від бічної точки лінії стегон ПП праворуч відміряйте

0,1Сб мінус 2 для стретчу або

0,1 (Сб + Пб) мінус 2 для інших тканин

Отриману точку по стегнах та бічну точку лінії коліна з'єднайте та продовжіть до лінії талії. Бічні зрізи ПП та ЗП зрівняйте. На ділянці від коліна до стегон оформіть прогин 0,7-1 см.

Розрахуйте ширину кроку ЗП:

1/4Сб мінус 2 для стретчу або

1/4 (Сб + Пб) мінус 2 для інших тканин

Результат відкладіть від вершини кута сидіння, що збігається з кутом банта обведеної ПП, ліворуч. Отриману точку з'єднайте з кроковою точкою за рівнем коліна і оформіть прогин у 2,5 – 3 см на ділянці від сідниць до коліна. Потім довжини вже вигнутих крокових відрізків ПП та ЗП потрібно зрівняти.

Увага: вершина кута сидіння ЗП у кресленні цієї моделі збігається з вершиною бантового кута ПП. В інших конструкціях шортів або штанів вершини цих кутів можуть не збігатися.

Примітка 5. Дуже часто при побудові ЗП безліковим способом не вистачає кількох сантиметрів ширини тканини, щоб розмістити деталь повністю. «Жертвувати» доводиться куточком, освіченим кроковим швом та швом сидіння. Найпростіший варіант виконання дотачки до ЗП - підкласти під згин тканини листок паперу і креслити на ньому ділянку креслення, що не поміщається на тканину. При цьому під тканину листок повинен заходити на подвійну ширину припуску на шов, тобто 2 смЩоб, коли викроїться вся половинка з припусками, до дотачки вже нічого не додавати, а просто обвести її на зручному випаді, зберігаючи напрямок пайової нитки.

Правило 9. Довжина дотачки не повинна перевищувати 18 см.

Ширина ЗП по лінії стегон (рис. 42)

Сб мінус ширина ПП

Її відкладають від бічної стегнової точки ЗП у бік побудови. З отриманої точки відновлюють перпендикулярний відрізок заввишки

0,1 Сб - 1,5 см

Бічна точка стегон ЗП та знову отримана точка утворюють лінію стегон для ЗП.

Для побудови зрізу сидіння з'єднайте стегнову точку лінії сидіння і вершину кута сидіння. Лінію продовжіть вгору. Виміряйте відстань від талії до стегон по зрізу банта і відкладіть його по зрізу сидіння від новоутвореної точки стегон.

З крокового кута проведіть бісектрису завдовжки 2 см. Тепер оформіть зрізи сидіння та талії. Ширина ЗП по талії

(Ст : 2) + вит, де виточка 2-3 см

Можна побудувати і дві виточки по 1 або по 2 смякщо сідниці сильно виступають.

Оформіть відрізок бічного зрізу ЗП, що не вистачає, з прогином 0,7-1 см.

Припуски на шви для ЗП: бічні та крокові – по 1 см, низ – 3 – 3,5 см, талія – за лінію, сидіння – ширина припуску нерівномірна – від 0,5 – до 3 см (Рис. 43).

Зниження талії

Якщо у Вас мало швейного досвіду, краще виконати на примірці. Надівши, підготовлений відповідним чином виріб потрібно просто підігнути його так, щоб лінія верху зайняла потрібне положення. Позначте на виробі всі корективи і, якщо Ви кроїли з лекалами, внесіть зміни в лекала.

Техніка цієї операції проста, але, враховуючи особливості жіночої фігури, заниження талії має бути рівномірним. Найбільше заниження краще виконати по банту, а найменше – по сидінню, особливо якщо сідниці сильно виступають. Зразковий варіант заниження зрізу талії див. на рис. 44. Коли лінія зниження готова, на виробі виконайте відріз вище за неї 1 - 1,2 см, а на лекалах – точно за нею.

См. відео урок про те, як кроїти ЗП на тканині

пояс викроюється після того, як верхній зріз виробу відкориговано. Цю деталь можна підкроїти за виробом або лекалами. Якщо у Вас мало досвіду, найкращим буде другий варіант.

Далі описується варіант роботи з лекалами, оскільки підкрій виробу вимагає «живого» показу.

Як Ви можете побачити на рис. 38 пояс може розширюватися (креслення на рис. 44 а) або бути однієї ширини на всьому своєму протязі (креслення на рис. 44 б). Після визначення контурів, деталі поясів можна відрізати від лекал, виточки на них – закрити, склеюючи частини викрійок встик скотчем. Ремінь вирізається за тими ж лекалами, тільки ширше на 0,5 - 7 см і довше 15 - 20 см.

Примітка 6. Пояси для зниженої талії по суті своїй - обтачки, що обробляють верхній зріз виробу, алеНа відміну від інших обтачок (наприклад, використовуваних для обробки горловини або пройми) вони залишаються на лицьовій стороні виробу, тоді як виворот – «чиста».

Якщо Ви обробляєте зріз бриджів поясом-обтачкою важливо, щоб не виникло плутанини: талію понизили - і більше ніяких знижень! Деталі пояса-обтачки повторюють контури зниженого талієвого зрізу та верху бокового та крокового швів.

Після закритийія витоків, пояс, що розширюється (модель зліва) потрібно розмоделювати (рис. 45). Для цього складіть обидві деталі пояса встик та обведіть верхній зріз, потім пересуньте його вниз на дві ширини та обведіть нижній зріз. Бічні точки з'єднуються плавно.

кишені (модель праворуч) «відрізний бочок» для джинсів із заниженою талією краще зробити декоративними. Витяг ПП переносимо в лінію кишені, зрозуміло, якщо залишилося що переносити після зниження талії.

кокетка. Якщо звернутися до історії джинсів, то кокетка спочатку виконувала лише економічну та технологічну функції. Саме завдяки цій деталі витрата на виріб скорочувалася на 4 - 5 см і виключалися виточки на ЗП, тоді як посадка не погіршувалась. Сучасна мода використовує кокетку насамперед як декоративну деталь.

Рада 6. Кінці швів кокетки ЗП та кишень «відрізний бочок» не повинні «зустрічатися». В іншому випадку бічний шов матиме небажану товщину в місці, де зайві сантиметри небажані (рис 46).

розкладка показано на рис. 47.

Див також відео майстер клас про обробку кишень типу «округлений відрізний бочок» і ще один відео майстер клас про накладні кишені.