Віра Ольховська
Насправді технологія пошиття пальта не складніша, ніж технологія пошиття сукні.
Спрощення прийшло з появою тканин та прикладних матеріалів «нового покоління», які не вимагають трудомістких прасувальних операцій та високопрофесійних швейних навичок.
Словом, навіть якщо Ви домашній кутюр'є, варто шити самої.
Перевага зшитого пальта була розглянута у моїй статті «10 питань про зимове пальто».
Як кроїти і шити пальто по викрійках
У цій статті ми розглянемо як кроїти та як шити три моделі демісезонного пальта з рельєфами з плечового шва та цільнокроєною стійкою.
Фасони з цільнокроєною стійкою обрані навмисно, так як обробка втачного коміра викликає складності у кутюр'є.
Дані фасони можуть бути чудовим прикладом першого зшитого самостійно пальта.
Електронні викрійки безкоштовно та майже безкоштовно скачати Ви можете за посиланнями:
Дитяче пальто. Розміри 34 – 44.
Викройка пальто з воланом, рельєфами та цільнокроєною стійкою 42 – 62 (фото)
Викройка пальто з рельєфами та цільнокроєною стійкою (без воланів) 42 – 62 (рис. 1)
Які лекала входять до комплекту показано на рис. 2.
Відмінність у розкрої лише одна – відстань між напівзаносом (середньою лінією полички) та лінією краю борту (рис. 3).
Для моделі з воланом ці відстані різні (рис. 3а): ліва поличка, «нижній» борт – між напівзаносом та краєм борту – 7 см, а права поличка, «верхній» борт, який переходить у верхній волан, має край борту по лінії півзаносу .
Іншими словами, лінії півзанесення та краї борту збігаються.
Для однобортного пальта (рис. 1 і рис. 3б) між півзаносом і краєм борту 3,5 – 4 см, а для двобортного (рис. 1 і 3в) – 7 – 11 см.
Важливо, у всіх випадках підбору цільнокроєних.
Скачайте форми модних пальто
Жіноче пальто Шуби Куртки Кейпи
Виготовлення
ня лекал для пальта
Поставтеся до цього питання уважно: за цими лекалами Ви кроїтимете і деталі верху, і підкладку.
Щоб уникнути плутанини, я рекомендую виготовляти лекало середньої частини полички подвійне зі згином по лінії краю борту та два лекала середньої частини спинки.
Початківцям нагадую, що нанесення вертикалі напівзанесення на викрійки та деталі крою є обов'язковим.
Більше того, розмітка напівзаносу повинна зберегтися до завершення роботи над виробом.
Для пальта з воланом (рис. 4), ліва та права середні частини полички різні.
Надалі ці подвійні деталі можуть викроюватися з тканини верху.
Це гарне рішення для маленьких розмірів, а для великих розмірів подвійні деталі можуть сильно збільшити витрати тканини.
Тому частину «підборту» можна зрізати та викроїти її з підкладки.
Орієнтуватися слід за положенням напівзаносу на підборті – останній повинен бути ширшим за відстань край борту-напівзанос на 2 – 4 см.
Вниз від талії вертикаль краю підборту (лінія розрізання лекала) має бути паралельна напівзаносу.
Дубль лекала спинки розрізається на дві частини: обтачення стійки та підкладку (кольорове штрихування).
Ширина обтачки стійки довільна, але чим вона ширша, тим краще.
Для спрощення завдання можна орієнтуватися верхню точку рельєфної лінії спинки на рис. 4 вона позначена червоним хрестиком.
На рис. 5 показані лекала середніх деталей полички для однобортного пальта, двобортного та дубль викройки середньої частини спинки.
Найголовніше, дотримати відстань між півзаносом і краєм борту.
Розкрий, якщо виконується за лекалами, досить простий (рис. 6).
Розповім про поширену помилку, яку припускаються і початківці, так і досвідчені кравці.
Зараз продається дуже багато драпів і напівдрапів з ратинованою поверхнею.
Саме цей факт упускається.
Увага! Ратин - це ворсова тканина і кроїти її слід, як шубу, тобто всі деталі повинні мати однаковий напрямок ворсу.
Для інших пальтових тканин розкладка валет, як на рис. 6. Волани (якщо це пальто з воланом) укладаються довільно, але найекономічнішим чином.
Зупинимося на припусках на шви.
Так як ці моделі практично прямого силуету, я рекомендую зробити шлицу-складу по середньому шву спинки.
Припуск на шліцю - 5 - 7 см. Внизу 3,5 - 4 см.
Рельєфи, плечові, бічні, верхній зріз стійки – по 1 – 1,5 см.
Пройми та окат рукава викроюються за лінію обведення лекал.
За тими самими лекалами без припусків на шви викроюємо дубляж.
Зверніть увагу: середня частина полички викроюється повністю і дубляж розрізається лінією краю борту.
Цей розріз необхідний, щоб наклеїти дані фрагменти дубляжу на відстані 5 мм і отримати природну лінію перегину деталі.
Додам, що такому борту не страшний ні дощ, ні вітер і прасувати його значно простіше.
Полочку дублюємо таким чином, щоб на продубльовану область потрапили кишені, тобто приблизно до рівня стегон, а спинку трохи нижче за рівень лопаток.
Нижні зрізи дубляжу бочка полички та деталей спинки вирізаємо зигзагом, щоб зріз «не відбився на обличчя» пальто.
Обтачку стійки ми дублюємо цілком, залишаючи вільними лише припуски на шви.
Шлицю проклеюємо двома прямокутними фрагментами дублерину, між якими на згині має бути відстань 0,5 см, як і у випадку з краєм бортом.
Низ рукава та низ пальта можна продублювати пізніше.
До розкрою підкладки ми вже підготувалися, виготовляючи дублі середньої частини полички та середньої частини спинки.
Тепер їх і використовуємо (рис. 7).
Припуски ті ж, хіба що внизу можна додати 5 – 7 см замість 4-х. Це для підгинання підкладки із закритим зрізом.
Завершуючи опис розкрою, хочеться окремо сказати про подвійне призначення широкого припуску середнього шва спинки.
Він необхідний як для розширення на шлицу, але й ще однієї шлицы у сфері лопаток.
Ця хитрість значно підвищує зносостійкість підкладу, хоча в жіночих виробах використовується досить рідко.
Я рекомендую «лопаткову шліцю» жінкам середніх і величезних розмірів.
Як шити пальто по викрійках
Отже, найцікавіше: як пошити пальто, після того, як виконаний розкрій.
Послідовність дуже проста:
Обробка «верху» - дублюємо, запрасуємо борти, змітуємо-сточуємо-прасуємо поличку і спинку; бічні-плечові шви змітуємо та окремо збираємо «верх» рукавів.
- Обробка «підкладки» - при цьому спинка сточується з обтачуванням, обробляємо внутрішню кишеню, плечові змітуємо, низ не чіпаємо, а рукави збираються окремо.
- Прикладка - надягаємо «підкладку», потім «верх», уточнюємо посадку і за необхідності підрізаємо пройму. Намічаємо кишені та положення потайної застібки, якщо така передбачається.
- Обробляємо кишені та потайну застібку.
- Обробляємо плечові та бічні шви «верху», з'єднуємо «верх» та «підкладку» спочатку по підборах, потім по верхньому зрізу стійки. Обробляємо низ «верху» і низ бортів, а низ підкладки поки що не чіпаємо.
- З'єднуємо «верх» та «підклад» рукавів.
- Вмітаємо рукави (див. Майстер клас з шиття онлайн на тему вмивання рукава та читайте статтю "Як вкидати рукав").
- Друга примірка. Не забудьте підкласти плечові накладки. Ваше завдання перевірити правильність вмітування рукавів та відбити довжину підкладки.
- Обробка пройми, низу підкладки.
10. Закріплення підкладки, петлі гудзика.
Готово!
Приєднатися до моєї спільноти у Viber...
